27 百岁的餐厅里有一种蛊

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“对不起，小姐，我们没位置了。”接待台那个老头子连倨傲都懒得掩饰，直接就把眼光放到我身后那个男人脸上，当然，他不过是为了跟不同的人重复同一句：“对不起，先生，我们没位置了。”

纽约中央车站蚝吧，所谓“周末不必定位”的意思，就是“根本都会爆满你们抢不到位置就只好怪自己命贱。”

“我可不可以订星期一的位置？”“对不起不行。”“我能不能等他们吃完？”“对不起我想你等不到。”

“我告诉你我飞了一万公里来纽约就是来吃你们这个餐厅的，你总得告诉我怎样才行吧。”

“不介意的话，你倒是可以等等那儿有没有位置。”老头子用余光迅速地扫射了一下他身后一个十平方米的等候区。一圈木凳，几张高矮小圆桌。圆桌边上挤满了人，一手举着盘子，一手汁液横流地把生蚝和生蚬倒进喉咙。

“行！但我坐这里也可以点主菜的对不对？”老实说，这一刻，战胜自尊的绝对是我的好奇心，而不是什么该死的食欲。

“随便你，小姐，随便你。”老头子再也不理我了。

1913年，这家餐厅和纽约中央车站一同开门迎客。当时，这座雄伟的建筑是世界上最大的陆地交通枢纽。所有的报纸版面都在报导这个盛事，裙子下还有裙撑的淑女，带着高帽的男人，硬皮的行李箱——电影里没少出现这个画面。而中央车站蚝吧，也沾光成了地标。

它真美貌啊，大理石柱，木墙，红砖地，穹顶弧线，硬木的椅子，经典红白格子桌布和金灿灿的碎灯，它完整地保留了我想象中的战前荣光。

但事实上，从它开张之后，整整六十年里，它都无非是个半死不活的小餐厅和小咖啡座。根据它自己的自述，它“当年在美国餐饮界根本就是个小屌丝，什么社会地位也没有。每天有数千人路过，但肯赏光进门吃点儿什么的人几乎没有”。

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